Nachhaltige Mode: Biomaterial-Revolution ersetzt Pelz und Häute

In einer global vernetzten Welt sind Textilien wie Leder von Rindern und von Schafen geschorene Wolle zu einer ernsthaften Ursache für Abholzung, andere negative Auswirkungen auf die Landnutzung, Verlust der biologischen Vielfalt und Klimawandel geworden, während Pelzfarmen (die Gewinnung von Fellen geschlachteter Nerze Füchse, Marderhunde und andere in Käfigen gehaltene Wildtiere) sind zu einer großen biologischen Gefahr für die menschliche Gesundheit geworden – eine Bedrohung, die durch das Risiko unterstrichen wird, das Pelzfarmen für die aktuelle und zukünftige Ausbreitung zoonotischer Krankheiten wie COVID-19 darstellen.

Aber in nicht allzu ferner Zukunft könnten modische Biomaterialien aus Pflanzenblättern, Fruchtabfällen und im Labor gezüchteten Mikroorganismen Textilien tierischen Ursprungs ersetzen – darunter Leder, Pelz, Wolle und Seide – und zwar zunächst in kleinem, aber schnellem Umfang expandierenden Maßstab, aber schließlich auf globaler Ebene.

Tatsächlich ist dieser Trend bereits in vollem Gange. In weniger als einem Jahrzehnt sind Dutzende Startups entstanden, die eine Reihe von Biomaterialien entwickeln, die nicht nur den Einsatz tierischer Produkte eliminieren, sondern auch nachhaltige Praktiken in ihre Produktionsketten integrieren.

Nicht alle dieser Textilunternehmen, die größtenteils in Europa und den Vereinigten Staaten ansässig sind, haben ihre Ziele vollständig erreicht, aber sie experimentieren weiter und arbeiten an einem neuen Modeparadigma. Zu den vielversprechenden Entdeckungen zählen veganes Bioleder aus Myzel (dem vegetativen, fadenförmigen Teil von Pilzen) und bioexotische Häute aus Kaktus- und Ananasblättern, Weintraubenschalen und -kernen, Apfelsaft, Bananenstängeln und Kokosnusswasser. Es gibt auch neue Textilien auf Basis von Algen, die als Kohlenstoffsenken fungieren können, und vegane Seide aus Orangenschalen.

Dies alles ist Teil einer vielversprechenden nachhaltigen Textilrevolution, die das Potenzial hat, sowohl High- als auch Fast-Fashion-Kunden stilvoll einzukleiden.

Laut einem Bericht aus dem Jahr 2019 mit dem Titel „Fashion's New Must-Have: Sustainable Sourcing at Scale“, der von der Beratungsfirma McKinsey & Company untersucht wurde, machen nachhaltige Materialien heute nur einen kleinen Bruchteil der weltweiten Modeproduktion aus, verzeichneten aber einen erstaunlichen Anstieg um das Fünffache [im Wachstum] in den letzten zwei Jahren.“

74 dieser Unternehmen sind im „The State of the Industry Report: Next-Gen Materials“ aufgeführt, der letztes Jahr von der Material Innovation Initiative (MII) veröffentlicht wurde, einer in Kalifornien ansässigen gemeinnützigen Organisation, die tierfreie Materialien fördert. Davon wurden 42 Firmen seit 2014 gegründet. Die Zahl der Unternehmen ist allerdings noch länger. Firmen wie Post Carbon Lab (UK), Chip[s] Board (UK) und SeaWear sind beispielsweise nicht aufgeführt.

Diese wegweisenden multidisziplinären Unternehmen – bestehend aus Designern, Biochemikern, Gen- und Materialingenieuren, Biologen und Textilspezialisten – sind nicht nur Lieferanten von Textilien, Bekleidung und Accessoires für Hersteller, sondern arbeiten auch mit großen Modemarken zusammen, um ihre Forschung weiterzuentwickeln und Gewinne zu erzielen Skala. Von Konzernen wie der H&M Foundation und der Kering Group ins Leben gerufene Auszeichnungen bieten Zuschüsse und technische Unterstützung für Projekte in ihrer Anfangsphase.

Die Entwicklung nachhaltiger Biomaterialien ist größtenteils eine Reaktion auf die Notwendigkeit, die Umweltauswirkungen der Modeindustrie, einem der schlimmsten Umweltverschmutzer, zu reduzieren. „Die Modebranche ist für 10 % der jährlichen weltweiten Kohlenstoffemissionen verantwortlich, mehr als alle internationalen Flüge und Seeschifffahrt zusammen [und verantwortlich für] etwa 20 % des weltweiten Abwassers, [das] beim Färben und Behandeln von Stoffen anfällt“, so Ellen MacArthur-Stiftung.

Auch die Modebranche steht im Zusammenhang mit der Abholzung des Amazonasgebiets. Der Anteil des brasilianischen Amazonasgebiets an der Lederproduktion des Landes ist seit dem Jahr 2000 gewachsen, als er nur 7 % betrug. Dieser stieg sprunghaft auf 27 % im Jahr 2010 und 43 % im Jahr 2020.

Laut einer im November von Slow Factory, einer NGO, veröffentlichten Studie arbeiten mehr als 100 globale Marken „mit Herstellern und Gerbereien zusammen, die ihre Produkte von Unternehmen beziehen, die Verbindungen zu Rindern haben, die auf kürzlich abgeholztem Amazonasgebiet gezüchtet wurden“. Darunter sind Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Prada, Nike, Zara, H&M, Louis Vuitton, Coach und Tory Burch.

Tatsächlich war es ein Besuch in einer Ledergerberei auf den Philippinen – ihr erster seit 15 Jahren als Designerin und Beraterin für Luxuslederprodukte –, der Carmen Hijosa davon überzeugte, nie wieder mit Tierhäuten zu arbeiten.

Als Teil ihres industriellen Prozesses müssen Gerbereien verhindern, dass neu hergestelltes Leder zersetzt wird, indem sie seine Proteinstruktur mithilfe eines wirksamen chemischen Cocktails verändern, der potenziell krebserregende Stoffe für den Menschen enthält, darunter Formaldehyd und Azofarbstoffe.

Hijosas Besuch in der philippinischen Gerberei im Jahr 1993 spornte ihre Forschung nach Lederalternativen an. Noch während seines Aufenthalts auf den Philippinen lernte der spanische Designer eine alte lokale Modetradition kennen: die Verwendung von Fasern aus Ananasblättern zur Herstellung handgewebter Textilien. Also konzentrierte Hijosa ihre Forschung auf das Potenzial der Ananas und ging zurück zur Schule, um Textilien zu studieren. 2013 gründete sie ein Londoner Startup, Ananas Anam. Im nächsten Jahr, im Alter von 62 Jahren, erlangte sie ihren Ph.D. Das Ergebnis ihrer Reise ist Piñatex, ein markenrechtlich geschützter Stoff, der aus Ananasblättern hergestellt und bereits in 80 Ländern verkauft wird.

„Nachhaltige Materialien sind von entscheidender Bedeutung, wenn wir die Modeindustrie von einer der umweltschädlichsten Industrien zu einer Industrie machen wollen, die transformativ, regenerativ und humaner ist und sowohl die Umwelt als auch die Menschen, mit denen sie in ihrer komplexen Lieferkette in Berührung kommt, berücksichtigt“, sagte Hijosa . „Es liegt in unserer Verantwortung als Materialdesigner und -hersteller, lebende Systeme zu entwickeln, die diesen Wandel ermöglichen.“

Piñatex hat noch eine Herausforderung zu meistern: Während die Endbeschichtung zu 50 % biobasiert ist, bestehen die anderen 50 % aus einem erdölbasierten Harz, das zur Verstärkung des Materials aufgetragen wird. Ananas Anam arbeitet derzeit mit einem Chemieunternehmen an der Herstellung einer vollständig biobasierten Beschichtung.

Nach der Arbeit mit Bio-Baumwolle, Hanf und Bambusfasern hat das Schweizer Modeunternehmen QWSTION lernte Abacá kennen, eine Pflanze aus der Bananenfamilie, die ebenfalls auf den Philippinen beheimatet ist und über starke Fasern verfügt. Schon vor der Ankunft der Europäer im 15. Jahrhundert wurde die Faser von den Einheimischen zur Herstellung von Textilien verwendet. „Die Faser hatte ein gutes Potenzial, ein Material für Outdoor-Bekleidung und -Accessoires zu werden“, sagte Hannes Schönegger, CEO und Mitbegründer von QWSTION, gegenüber Mongabay.

Laut Schönegger wird Abacá in Permakultur hergestellt, also umgeben von anderen Pflanzenarten angebaut und existiert nicht als Monokultur. „Sehr oft wird es mit Kakaobäumen und größeren Pflanzen angebaut, die Schatten spenden. [Nur] die Seitenstiele der Bananenpflanze werden abgehackt, um das Rohmaterial zu gewinnen, sodass sie 30–40 Jahre lang weiterwächst.“

Es dauerte drei Jahre Forschung in Zusammenarbeit mit einem Garnspezialisten und einem Webereihersteller, beide mit Sitz in Taiwan, um Bananatex zu entwickeln, das 2018 auf den Markt kam. Zusätzlich zu Accessoires, die bereits aus dem biologisch abbaubaren Stoff hergestellt und in den Flagship-Stores von QWSTION verkauft werden, sind auch andere Marken und Einzelhandelspartner erstellen Prototypen aus dem aus Abacá gewonnenen Textil, wobei einige Produkte wahrscheinlich bald für Verbraucher verfügbar sein werden, sagte Schönegger.

Das Unternehmen testet derzeit auch die Bakterienfärbung als Alternative zum Digitaldruck, einer Methode zur Herstellung von Handtaschen. „Wir versuchen, die am wenigsten schädlichen Farbstoffe zu verwenden, die in industriellen Mengen verfügbar sind. Allerdings ist das Färben ein Bereich, der unbedingt verbessert werden muss“, fügte Schönegger hinzu. Synthetische chemische Textilfarben haben eine berüchtigte Geschichte als Schadstoffe.

Ein weiteres großes Problem, mit dem Bananatex und andere Unternehmen konfrontiert sind, sind die Umweltauswirkungen der globalen Modelieferkette. Im Fall von Bananatex wird das Produkt auf den Philippinen beschafft, zur Verarbeitung nach Taiwan transportiert, dann zur Herstellung nach China und gelangt schließlich nach Europa, wo es in Geschäften und auch über das Internet verkauft wird. Diese Weltreise verursacht viele Treibhausgasemissionen.

„In einer internationalen Wirtschaft – und die Textilindustrie ist einer der am stärksten globalisierten Bereiche – ist es am besten, in der Nähe des Ortes zu produzieren, an dem die Materialien angebaut werden, und die [fertigen] Produkte anschließend zu vertreiben. Aus diesem Grund entstand Bananatex aus der Idee, ein... Supply Chain mit kurzen Wegen in Asien“, sagte Schönegger. „Irgendwann müssen Dinge transportiert werden. Und bei genauerem Hinsehen offenbart sich oft Unerwartetes: Der Transport eines Rucksacks von Hongkong nach Hamburg per Schiff verursacht weniger CO2 als von Portugal nach Hamburg per LKW.“

Nerzfarmen, die seit langem ein Ziel von Tierschützern sind, versuchen im Allgemeinen, sehr unauffällig zu bleiben. Doch das ist seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie immer schwieriger geworden. Das SARS-CoV-2-Virus infizierte im Jahr 2020 pelzproduzierende Nerzfarmen in den USA und der EU, was das Potenzial dieser Einrichtungen zur Übertragung zoonotischer Krankheiten unterstreicht und zu Forderungen von Epidemiologen und Gesundheitsexperten nach ihrer Schließung führte.

„Jedes Mal, wenn wir die Unterbringung von Tieren in Umgebungen mit hoher Besatzdichte vermeiden können, verringern wir das Risiko von Übertragungsereignissen [von Tier zu Mensch und von Mensch zu Wildtier] für potenzielle Krankheitserreger. Die Aufzucht von Tieren für Pelzzwecke kann sicherlich eine hohe Besatzdichte darstellen Szenario. Wenn also [Alternativen zur] Pelzindustrie erfolgreich sind, könnten sie die Pelzzucht und damit das Risiko neu auftretender Infektionskrankheiten verringern“, sagte Michael Oglesbee, Direktor des Infectious Diseases Institute in Columbus, Ohio, gegenüber Mongabay.

Aktuelle Alternativen zu Tierfellen werden größtenteils aus recyceltem Polyester hergestellt, einer vollständig auf Erdöl basierenden Faser, die zum Klimawandel beiträgt. Eine potenziell umweltfreundlichere Option ist Koba, eine Marke des chinesischen Unternehmens Ecopel, deren Kunstpelz eine synthetische Faser des Chemieriesen DuPont verwendet, die jedoch aus Maisnebenprodukten aus der Biokraftstoffproduktion und aus Erdöl gewonnener Terephthalsäure hergestellt wird. Ecopel gibt für seinen Kunstpelz eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 63 % an. Ecopel wurde von Mongabay kontaktiert und antwortete nicht auf eine Stellungnahme.

Einige Startups ebnen den Weg für die Kunstpelzproduktion durch Biotechnologie, ein Bereich, der lebende Organismen verändert, um eine Vielzahl von Produkten zu entwickeln. Ein solches Unternehmen ist das niederländische Unternehmen GENEUSBIOTECH, das 2017 von Henri Kunz, einem Biotechnologie-Unternehmer, und Maria Zakurnaeva, die in der Modebranche tätig war, gegründet wurde.

Als Kunz und der Wissenschaftler Sundar Pattabiraman in vitro menschliche Haarfollikel herstellten, hatte Zakurnaeva eine Offenbarung: „Warum nicht diese Technologie zur Pelzproduktion nutzen und so den Tod von Tieren verhindern?“ Das Forschungsteam erweiterte seine Arbeit und entwickelt nun sogar Wolle, die ohne Schafe angebaut wird. Die Pelz- und Wollprodukte aus Biomaterialien werden unter der Marke FUROID hergestellt.

„Wir sind in einem Stadium, in dem wir durch die Züchtung induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSCs) kleine Organoide, eine dreidimensionale Gewebemasse, hergestellt haben“, sagte Pattabiraman, wissenschaftlicher Leiter von FUROID, gegenüber Mongabay. „Diese Zellen wurden so vermehrt, dass aus ihnen haarähnliche Ausstülpungen hervorgehen. Es müssen jedoch umfangreichere Untersuchungen durchgeführt werden, um dieses Projekt im Hinblick auf die Reproduzierbarkeit voranzutreiben und einen größeren Maßstab zu erreichen.“

Bei dem Verfahren werden Stammzellen verwendet, aus denen alle anderen Körperzellen mit spezialisierten Funktionen entstehen, die durch Biopsie aus lebenden Nerzen und Merinoschafen gewonnen werden. Im nächsten Schritt werden diese Zellen kultiviert und in iPSCs umprogrammiert, um Fellhaarfollikel herzustellen.

„Wir verwenden maximal fünf Stanzbiopsien pro Tier, nach Genehmigung durch eine Ethikkommission und unter Aufsicht eines Tierarztes, der die Anästhesie durchführt. Alle Tiere werden als Haustiere gehalten und von erfahrenem Personal überwacht. Wir besitzen fünf Schafe an einer Universität.“ Farm in Neuseeland und fünf Nerze. Sie reichen aus, um einen endlosen Vorrat an Zelllinien zu produzieren“, sagte Kunz. „Die Lebenserwartung unserer Spendertiere ist hoch, insbesondere der Schafe, und wir scheuen keine Mühen und Kosten, um ihnen das beste Leben zu ermöglichen, das sie verdienen.“

GENEUSBIOTECH berichtet, dass sein FUROID-Projekt von der EU einen Horizon Europe-Zuschuss in Höhe von über 4 Millionen Euro (4,4 Millionen US-Dollar) erhalten hat und auch finanziell von einem Angel-Spender, Familie und Freunden unterstützt wird. Das Unternehmen führt Gespräche mit Interessenvertretern der Branche als mögliche Investoren. Das Unternehmen beabsichtigt, irgendwann weitere Arten als Spendertiere für die Herstellung seiner Biomaterialien zu verwenden, darunter Zobel, Fuchs und sogar Krokodil.

Meeresarten werden auch zu einer Quelle nachhaltiger Stoffe, sagt Mike Allen, außerordentlicher Professor am College of Life and Environmental Sciences der University of Exeter, Großbritannien

„Marine Mikroben … entwickelten sich in den Ozeanen über eine Milliarde Jahre früher als in der terrestrischen Umwelt. Aus diesem Grund wimmelt es in den Ozeanen von metabolischer Vielfalt, die Lösungen für viele unserer aktuellen und zukünftigen Probleme bieten kann. Nennen Sie a Wenn wir ein Problem haben, gibt es da draußen eine Mikrobe, die helfen kann, es zu überwinden“, sagte Allen zu Mongabay.

Der Meeresbiotechnologe erläuterte die Vorteile biologischer Produktionsweisen gegenüber traditionelleren: „Physikalische [Produktions-]Prozesse erfordern im Allgemeinen viel Energie (Hitze und Druck), während chemische Prozesse auf synthetische Massengüter angewiesen sind [die giftig sein können] …“ Dadurch sind Modetextilien in ihrer Beschaffenheit eingeschränkt.

„Biologische Materiallösungen sind dagegen meist intelligenter“, fuhr Allen fort. „Sie nutzen lebende Organismen, um die harte Arbeit mit einem geringeren Energieaufwand bei der Herstellung zu erledigen, und verfügen über Eigenschaften, die Sie steuern und für Ihre spezielle Anwendung anpassen können. Festigkeit, Griffigkeit, biologische Abbaubarkeit, Wasserbeständigkeit, antimikrobielle Wirkung, Farbe, Lumineszenz, Fluoreszenz, Selbstbeständigkeit -Reinigung, Selbstreparatur, Selbsterleuchtung: Sie sind nur durch Ihre [eigene] Vorstellungskraft begrenzt.“

Veganes Leder und exotische Häute: Mylo (USA): Das Biotechnologieunternehmen Bolt Threads hat ein Textil entwickelt, das aus Myzel, der Wurzelstruktur von Pilzen, gewonnen und zu lederähnlichen Blättern verarbeitet wird. Mylo ist zu 50–85 % biobasiert zertifiziert, verwendet beim Gerben und Färben jedoch immer noch Chemikalien.Desserto (Mexiko): Das Unternehmen Adriano Di Marti kultiviert Nopalkakteen im Bundesstaat Zacatecas und ist die Quelle eines neuen Modematerial im Jahr 2019 auf den Markt gebracht. Die durch Regenwasser genährten Blätter der Pflanze werden nur zweimal im Jahr geschnitten, während bei der Herstellung keine giftigen Chemikalien verwendet werden.Vegea (Italien): Dieses Unternehmen verwendet Traubenschalen, Kerne und Stiele, die bei der Weinproduktion weggeworfen werden stellt seit 2016 pflanzliches Leder her. Auf seiner Website heißt es, dass in seinen Prozessen keine giftigen Lösungsmittel oder Schwermetalle enthalten sind. Malai (Indien): Dieses Unternehmen sammelt Kokosnusswasser, das von Verarbeitungsbetrieben weggeworfen wird, die nur das weiße Fruchtfleisch der tropischen Früchte verwenden. Diese natürliche Flüssigkeit, die einst im örtlichen Abwassersystem entsorgt wurde und zu einer zerstörerischen Versauerung des Bodens führte, ist nun sterilisiert und dient als Nahrung für eine Bakterienkultur. Durch diesen Wachstumsprozess entsteht eine Schicht Zellulosegelee, die später mit Naturfasern und harzigen Inhaltsstoffen verstärkt wird, wodurch ein lederähnliches Produkt entsteht.

Garne und geformte Mode: Alga-Life (Deutschland): Das 2016 gegründete Unternehmen stellt Fäden und Textilfarben her, indem es Proteine ​​aus Algen reinigt und diese dann mit natürlichen Zutaten wie Granatapfelschalen und Wacholdernadeln vermischt. Das System benötigt für den Betrieb nur Sonnenlicht und Wasser und der Prozess erzeugt keinen Abfall.MycoTEX (Niederlande): NEFFA stellt maßgeschneiderte Kleidung her, indem es ein kompostierbares Myzel-Textil anbaut, das nach der Ernte in einer 3D-Form zu fertiger Kleidung geformt werden kann. Sobald das Kleidungsstück trocken ist, kann es getragen werden, da mehrere traditionelle Herstellungsschritte wie das Spinnen von Garnen und das Weben von Stoffen entfallen. Der Prozess verbraucht nur 0,5 % des Wassers, das bei der konventionellen Baumwollproduktion verbraucht wird.

Tierfreie Wolle: WOOCOA (Kolumbien): Eine Gruppe von Studenten der Universität der Anden in Bogotá hat einen Ersatz für Wolle entwickelt, der zu 100 % biologisch abbaubar ist, und gewann 2018 den Biodesign Stella McCartney- und PETA-Preis für tierfreie Wolle. Sie verwendeten Kokos- und Hanffasern, behandelt mit Enzymen aus Austernpilzen, um eine biobasierte, regenerative, tierfreie Wolle herzustellen.

Wie bei jedem Unternehmen sind es die Verbrauchernachfrage und die Gewinne, die die Umstellung von Modematerialien aus Wild- und Haustieren auf pflanzliche und andere biologisch basierte Materialien vorantreiben.

Diese seismische Verschiebung der Verbraucherwünsche wurde in den jüngsten Nachrichten deutlich: Beispielsweise beendete der staatliche Schönheitswettbewerb Miss New Hampshire in den USA im Jahr 2021 nach mehr als 25 Jahren Partnerschaft seine Zusammenarbeit mit der New Hampshire Trappers Association, einem Förderer von Wildtierfänger, der dem Gewinner schon lange einen Pelzmantel spendete.

„Ehemalige Teilnehmer sprachen sich öffentlich gegen die Verpflichtung aus, einen Pelzmantel als Teil des Preises anzunehmen. Diese veraltete Tradition trug dazu bei, dass die Verwendung von Körperfangfallen aufrecht erhalten wurde, die im Staat noch immer erlaubt sind“, sagte Kristina Snyder, Tierschützerin und Co -Ersteller der Website „New Hampshire Citizens Against Recreational Trapping“ (NHCART), sagte Mongabay.

Auf internationaler Ebene gab das zukunftsweisende Elle-Magazin im Jahr 2021 bekannt, dass es Pelz aus allen seinen 45 globalen Ausgaben, gedruckt und online, verbannt. Laut Valeria Bessolo Llopiz, Senior Vice President und International Director von Elle, ist „[eine] pelzfreie Zukunft eine großartige Gelegenheit, das Bewusstsein für Tierschutz zu schärfen, die Nachfrage nach nachhaltigen und innovativen Alternativen zu stärken und eine humanere Modeindustrie zu fördern.“

Bannerbild: Piñatex-Fasern in der Trocknungsphase. Die Ananasblattfaser weist eine hohe Zugfestigkeit und Flexibilität auf. Bild mit freundlicher Genehmigung von Riikka Juva/Ananas Anam.

Zitat:

Lellis, B., Fávaro-Polonio, CZ, Pamphile, JA, & Polonio, JC (2019). Auswirkungen von Textilfarben auf Gesundheit und Umwelt sowie Bioremediationspotenzial lebender Organismen. Biotechnologische Forschung und Innovation, 3(2), 275-290. doi:10.1016/j.biori.2019.09.001

FEEDBACK: Verwenden Sie dieses Formular, um eine Nachricht an den Autor dieses Beitrags zu senden. Wenn Sie einen öffentlichen Kommentar posten möchten, können Sie dies unten auf der Seite tun.